Прожилины для забора из профнастила

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

  • металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
  • повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
  • металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
  • простота монтажа;
  • возможность использования разных видов креплений;
  • все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Деревянный декоративный забор — частокол

Частокол — редко используемый вид деревянного забора. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40–60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20–30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.

Деревянные лаги для забора из профнастила

Забор из профлиста на деревянном каркасе — самый простой в монтаже и дешевый вид ограждения из профнастила. Лаги для такого забора делают из бруса со стороной не менее 40 мм. При меньшей толщине деревянный брус может не выдержать ветровую нагрузку и треснуть или сломаться в течение одного-двух лет после установки забора. Так что это необходимый минимум.

Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.

Например,

При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа С8, С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм.

Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

  • Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
  • Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
  • Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
  • Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.

Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:

  • подвержены гниению и поражению насекомыми;
  • впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
  • быстро теряют вид;
  • нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
  • отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
  • имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
  • недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят. Но, несмотря на это, забор из профлиста с деревянными лагами все равно не очень долговечен: раз в 10–15 лет прожилины подлежат замене даже при правильном регулярном уходе.

Необходимо учесть

Особенности монтажа слег для деревянного забора:

Если забор имеет высоту 2 метра, то устанавливаются только верхние и нижние прожилины. Для забора свыше 2 метров нужно предусмотреть дополнительную полосу брусков.
Нельзя, чтобы два стыка прожилин и более приходились на одну опору, забор от этого становится более уязвимым к различным нагрузкам. Например, если один стык приходится на верх опоры, то внизу не должно больше быть никаких стыков

Чем более хаотично расположены деревянные бруски, больше расстояние между стыками прожилин, тем надежнее получается конструкция.
Важно соблюдать размер, а именно толщину брусков. Она должна быть больше, чем толщина покрытия досок, но меньше, чем толщина столбов.

Схема опоры с проушинами

Если деревянные лаги нужно монтировать к металлическим столбам, то для этого используют крепление в виде проушин или уголков. Но стоит сказать, что это не самый лучший вариант монтирования забора. Дело в том, что у дерева и металла разная реакция на воздействие окружающей среды.

Например, дерево под дождем в результате намокания разбухает, металл же «чувствует» себя спокойно. Другой пример: под воздействием палящих солнечных лучей дереву свойственно иссыхать, чего опять-таки не скажешь о металле. Конечно, металлические изделия тоже не идеальны, например, ржавеют со временем, но это происходит не так уж и быстро.

Схема выравнивающего основания при сильных перепадах высот

Целостность конструкции обеспечивается не только правильно расположенными поперечинами, но и опорами, поэтому важно делать расстояние между столбами меньше, чем нужно. Например, вместо 3 метров дистанцию лучше сократить до 2,5 метров или того меньше, до 2 метров

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника»

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием. В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием. Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием. Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона. Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай. Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины. Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины. Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Порядок работ:

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.

https://youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

Монтаж лаг

Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

Сырьем для них служит дерево или металл.

В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

Сборка секций

Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

Ограждение на металлических столбах – долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

Деревянные слеги пошаговый монтаж

Перед монтажом нужно убедиться в том, что бруски тщательно подготовлены. К таким мероприятиям можно отнести следующие:

  • просушка деревянных изделий естественным путем без палящего солнца;
  • обработка дерева специальными составами. Это могут быть пропитка по дереву, краска, лакокрасочные составы и так далее. Обрабатывать нужно, так как это предотвращает раннее гниение дерева, образование паразитов на его поверхности, растрескивание древесины и тому подобное.

Схема укладки деревянных лаг

Стоит подметить, что грунтовать или красить опоры и бруски необходимо заранее, потому что после скрепления элементов сделать это будет намного сложнее.

Монтируя деревянные бруски, можно использовать один из двух способов:

  1. Поверх столба. Здесь подразумевается, что слеги прибивают гвоздями прямо к поверхности опорного столба. Этот способ нельзя назвать максимально надежным.
  2. Внутри столба. В нем делают выемку, учитывая размер слеги. При таком креплении прожилин износостойкость, надежность и прочность конструкции повышается.

Пример монтажа деревянных поперечин

Классические деревянные заборы для дачи

Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части обрезную рейку с определенным шагом. Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. В качестве декора выполняют вырезы по линии верхней границы ограждения и по краям самой рейки, иногда на лицевой части набивают различные геометрические фигуры, вставки и прочие декоративные элементы.

Высота такого ограждения обычно не превышает 1,5 м. Опорные бруски подбирают, основываясь на толщине штакетника: если она составляет 20 мм, то для стоек подойдет брусок с размерами 40х40 мм или кругляк с диаметром 60 мм. Для деревянных заборов высотой от 1 до 1,5 м желательно устанавливать брус с размерами 60х60 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.

Штакетник «шахматы». Технология сборки и методы декорирования полностью идентичны предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 600. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

  • рейки закрепляют на лицевой стороне;
  • один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
  • к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Классический деревянный забор собирают из досок любого вида — обрезных, необрезных, строганных, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше. Способы декорирования классического забора примерно такие же, как и для штакетника.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический деревянный забор, но, как правило, с использованием только строганных, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3–4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5–2 см с каждой стороны.

Заключение

Таким образом, возведение забора предполагает поэтапный монтаж тех или иных элементов. Крепление прожилин – важный этап, от которого зависит максимальная надежность конструкции. Выбор деревянных или металлических поперечин, которые пойдут на забор, будет зависеть от его типа, а также целей, для каких он будет нужен.

Пример правильного монтажа забора

Говоря о заборе, можно утверждать, что более долговечным и надежным будет являться металлическое ограждение. Деревянные же аналоги тоже хороши, и к тому же они придают территории некую природность, сельский колорит, хотя деревянные заборы могут быть весьма современными.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: